ГЛАВА 4. ЛУНА НА ЗЕМЛЕ [1978 Бауэр Э.

Кратерные конусы Монтанья-дель-Фуэго - свидетельство вулканической катастрофы, опустошившей Лансароте в середине XVIII века.

Что это - Луна явилась нам под новым именем? Вовсе нет! Лансароте находится не в космосе, а примерно в 120 километрах от северо-западных берегов Африки. Лансароте - крайний восточный остров Канарской группы. При чем же тут Луна? Может быть, на острове нет воздуха? Напротив, воздуха здесь сколько угодно, он исключительно чист и находится в непрерывном движении. Иное дело вода. На всем Лансароте не сыскать ни одной речушки, ни одного ручейка. Крестьянин располагает лишь той водой, которую удается запасти во время скудных зимних дождей. Только недавно пущена опреснительная установка, обеспечивающая город Арресифе, его гостиницы и туристские коттеджи драгоценной питьевой водой. Во всяком случае, отсутствие воды могло бы в какой-то мере оправдывать название этой главы, если бы не тот факт, что в Сахаре тоже плохо с водой, однако никому не придет в голову сравнивать Сахару с Луной.

А сходство Лансароте с нашей небесной спутницей заключается в том, что здесь больше кратеров и лавовых полей, чем где-либо еще на Земле.

Лунный ландшафт

Лансароте расположен на северо-востоке Канарского архипелага, все острова которого - вулканического происхождения.

Когда пролетаешь над Лансароте, наблюдаешь все типичные черты лунного ландшафта. На 836 квадратных километров площади острова приходится 300 кратеров, не считая мелких конусов. Некоторые, вроде вулкана Корона на севере, возвышаются особняком. Многие выстроились в ряд вдоль длинных трещин, образуя единую систему. Другие как бы сбились в кучу там, где трещины пересекаются.

Изъязвленные временем темные шлаковые конусы, морщинистые горы с изрезанными склонами, сглаженными гребнями... Весной после нескольких дней дождя их до самой вершины покрывает зеленая пелена. Между горами, напоминая Северную Африку, зеленеют долины с пальмовыми рощами и приземистыми белыми домиками.

Карта Лансароте.

Чередование твердого базальта с рыхлыми пеплами в кратере Эль-Гольфо показывает, как развивался вулкан.

Но в центре и на западе Лансароте круглый год господствуют темные краски. Жители этого бесплодного вулканического края называют его Маль-Паис - «Скверная страна». Здесь расположены вулканы Монтанья-дель-Фуэго: разрушенные кратеры, иссиня-черные пепловые поля. Окисленные вулканическим жаром стены кратеров и горы шлака окрашены в ржаво-коричневый цвет. Окружающие равнины представляют собой многослойное, рассеченное тысячами трещин свинцовое море застывшей лавы с длинными лоснящимися волнами морщин и чешуи. 200 квадратных километров - четверть всей поверхности острова-покрыты этим чехлом.

Зияют огромные жерла, но ни один кратер не дышит огнем. Ни единого облачка дыма или пара! Горы напоминают музейные реликвии. Легкие весенние дожди бесследно уходят в лаву и шлак, и нет здесь рек и ручьев, преобразующих ландшафт. События прошлого запечатлены на века в этом засушливом краю.

Последний раз вулканическое пламя бушевало на Лансароте в середине 1824 года. Вдоль линии разлома с северо-востока на юго-запад один за другим появились кратеры вулканов Тао, Тингуатон и Негро.

Вырастали пепловые конусы, выплескивались потоки лавы. И взлетали вверх столбы горячей воды и пара, когда в разлом проникала морская вода.

Огненный шторм

А примерно ста годами раньше шесть долгих лет на Канарских островах бушевал сильнейший за много веков огненный шторм. Первого сентября 1730 года, между девятью и десятью часами вечера, земля содрогнулась от оглушительных взрывов. Священник прихода Яйса записал: «Возле Тименфайя земля раскололась и выросла исполинская огнедышащая гора. Грозный спектакль продолжался девятнадцать дней. Еще через несколько дней открылись другие кратеры и выплеснули лаву, которая погребла деревни Тименфайя, Родео и Манча-Бланка. Шестого сентября высокая скала, отклонив лавовый поток, изменила его направление с северного на северозападное. Это привело к гибели Маретес и Санта-Каталины. Одиннадцатого сентября открылись новые пламенные расселины. Жидкая лава затопила Масо и через шесть дней с ревом нырнула в море, рассыпая ужасающе прекрасные каскады искр...»

Самые плодородные участки острова были уничтожены вулканическими силами. Четыреста домов, сады и поля исчезли под раскаленной лавой. Изгнанные из своих жилищ, обездоленные люди бежали очертя голову на север и на юг, а некоторые навсегда покинули остров.

Осенью 1730 года 30 кратеров одновременно изрыгали смерть и опустошение. С короткими перерывами выбросы и излияния лавы продолжались до 10 апреля 1736 года.

Облик Лансароте совершенно изменился. Лучшие поля, самые богатые селения погибли. В сердце острова выросла гряда лунных гор - мрачное, угрюмое царство смерти. Люди натерпелись страха. Правда, зато они оказались невольными очевидцами процесса, который за 20 миллионов лет мало-помалу создал их остров, оттесняя море.

До недавнего времени цистерны были единственным источником питьевой воды на Лансароте.

Древние вулканы Лансароте изрезаны эрозией и покрыты растительностью.

Более молодые вулканы даже теперь, через 250 лет после своего рождения, остаются голыми.

В «скверной стране» земледелие еще не возродилось, зато живописный ландшафт привлекает множество туристов.

На Лансароте вулканологи обнаружили базальты разных возрастов. Самым древним (черный цвет) по меньшей мере 12 миллионов лет. За ними идут обозначенные фиолетовой краской, еще моложе - красной. Желтым цветом показан изверженный материал последних тысячелетий.

По новой дороге в Национальный парк идут автобусы, окрашенные под цвет местности.

«Нуэстра Сеньора де лос Волканес» - дева Мария Вулканов - имя покровительницы острова. Ей посвящена белая церквушка в Ман-ча-Бланка. Возле церкви торчит из окаменевшей лавы крест. В этом месте раскаленный поток разделился на несколько струй и переменил направление, когда верующие вышли ему навстречу, неся изображение богородицы. В память об этом чуде ежегодно 15 сентября здесь служат благодарственную мессу.

С той ужасной поры прошло два с половиной столетия. У южной окраины Маль-Паис, перед черными пластами лавового озера и ржавыми конусами Монтанья-дель-Фуэго стоят ослепительно белые домики Яйсы. Виноградники и луковые поля обрываются вдоль рубежа, некогда прочерченного лавой. И каждое утро в район, за которым сохранилось название погибшего селения Тименфайя, из Яйсы выходит длинный караван: местные крестьяне встречают прибывающих туристов, которые не прочь прокатиться к вулканам на верблюдах.

Туризм

Отличная асфальтированная дорога пересекает лавовое озеро. Вдоль северных склонов цепочки вулканов также проложена дорога; ее ответвление, Писта-дель-Генералиссимо, ведет в недавно созданный Национальный парк. Поднимается шлагбаум, машина въезжает на территорию парка, и перед посетителями открывается первозданный ландшафт. Слева - голые горы шлака с извилистым узором ветровой ряби. Преобладают мрачные черные тона, но некоторые поверхности отливают, словно оксидированная сталь, где фиолетовым и синим, где коричневым и красным. Дорога пересекает равнину: до самого горизонта тянется лавовое озеро. Лишь вплотную приблизившись к Маль-Паис, понимаешь, какой это суровый, неприветливый край. Застывшая лава раскололась на изрезанные глубокими трещинами глыбы и тонкие пласты.

После отлогого, почти незаметного подъема дорога спускается в кратер, из которого некогда вырвался могучий поток лавы. Потухшую печь окаймляет серповидная гора шлака. Вдоль дороги выстроились невысокие пепло-шлаковые конусы с метинами от вулканических бомб. Там, где некогда расплавленные массы продолжали течь под остывшей лавовой коркой, будто в туннеле, и давление газов прорывало свод, торчат сооруженные лавовыми фонтанами столбы, или хорнито, как их называют специалисты.

Экскурсия заканчивается на «островке» Ислоте-де-Хиларио. Здесь на гребне кратера выстроен не совсем обычный ресторан - круглое здание из ячеистого базальта, оксидированной стали и стекла. Строгая современная постройка спроектирована лансаротскими архитекторами и, наверно, поэтому так естественно вписывается в вулканический ландшафт. Наверху куполовидного бугра круглым отверстием открывается глубокая яма. Колодец? На вид очень похоже, но в яме ни капли воды! Зато откуда-то из глубины поднимаются жгучие струи воздуха, нагретого вулканом. Вся гора горячая!

Извержения 1971 года на о. Пальма дают представление о том, что происходило на Лансароте. Лава устремилась прямо в океан.

В том же году лава из Этны образовала подлинную реку.

Вулканический аттракцион

Плиты пола в ресторане горячие на ощупь. Крупинки лавы на склонах обжигают руки. А местному затейнику только этого и надо. С лукавой улыбкой кладет он их в протянутые руки туристов. И, похоже, не без удовольствия смотрит, как гости с криком, с расширенными от испуга глазами трясут пальцами, спеша избавиться от жгучего сувенира. Он показывает, что можно изжарить яичницу на кучке песка, потом бросает вилами хворост в яму двухметровой глубины.

Вулканический конус на Лансароте

На западном берегу Лансароте неустанная работа прибоя постепенно возвращает территорию океану.

Ресторан «Вулкан» примостился на гребне кратера на Ислоте-де-Хиларио (слева). Ныне живописная дорога пересекает дикий вулканический край (вверху).

Не проходит и минуты, как там разгорается костер.

В склон горы вделана жаровня, на которой можно испечь рыбу. В заключение затейник выливает ведро воды в железную трубу, врытую в землю на ту же глубину два метра. Сначала из трубы вырывается пар, потом вода закипает, и высоко в воздух, будто гейзер, взлетает столб воды и пара. Туристы ошеломлены. Они убедились воочию, что жар в недрах Ислоте-де-Хиларио не угас. На глубине двадцати сантиметров температура грунта 140 градусов, на глубине двух метров - до 400 градусов.

Новая кольцевая дорога сделала доступной для туристов западную часть лавового озера и наиболее красивые кратерные горы. Гостей обслуживают окрашенные в цвета окружающей природы небольшие автобусы с квалифицированными гидами. В этом девственном краю нет места для любителей неорганизованного отдыха, для бутылок и консервных банок, оберточной бумаги и полиэтиленовых мешочков. Вот почему в Национальном парке запрещен проезд на частных автомашинах и не проложено пеших троп. Лишь склоны по бокам дороги в Яйсу по-прежнему открыты для всех. Здесь можно подняться по пепловому откосу и погреть седалище на краю кратера. Под вечер с вулканов возвращается последний караван. По узким дорожкам странным, дерганым шагом спускаются верблюды. Всадники качаются в седлах так, словно их подбрасывает на волне. Ветер кружит столбики пыли. И вспоминаешь, что Африка где-то совсем близко.

Пользуясь вулканическим жаром, можно жарить яичницу.

Внезапно искусственный гейзер извергает струю кипящей воды.

Земледелие на вулкане

Виноград и инжир прекрасно растут на рыхлом вулканическом пепле, если посадить их в ямы для защиты от ветра. Против ветра помогают также полукруглые каменные стены.

В этой полупустыне неприхотливые верблюды, как и следовало ожидать,- важнейший рабочий скот. Иноземцу непривычно видеть верблюда, запряженного в плуг. Должно быть, непривычно и то, что деревянные плуги не оборачивают пласт, а только нарезают борозды в черном лавовом песке. Здесь нет тракторов: им негде развернуться, поскольку большинство клочков возделываемой земли обнесено метровыми валами. На виноградниках Уги каждый куст посажен в неглубокую ямку, к тому же защищенную полукруглым валом. Даже фиговые деревья растут и обильно плодоносят в черных ямах.

Поражает уже то, что здешние засушливые почвы вообще пригодны для земледелия и что растения выживают круглый год. Конечно, они не нуждаются в защите от холода. На Лансароте не бывает снега. И лето не такое уж знойное, если вспомнить, что Сахара лежит на *гой же широте. Хотя в середине острова температура иногда превышает 40 градусов, обычно она намного ниже, потому что прохладное Канарское течение, с температурами около 20 градусов, играет роль кондиционера. Правда, дожди выпадают лишь несколько дней в конце зимы, а солнечных дней здесь более 300 в году! Земледельцев выручает крупнозернистая, пористая лавовая почва с мощностью слоя до 30 сантиметров. Образованная на склонах старых вулканов, она впитывает ночную росу и снабжает влагой корни растений, что и позволяет заниматься растениеводством. Нужно только следить за тем, чтобы вечные пассаты не высушивали почву. Для того и служат ветрозащитные валы и ямы. Плуг старинного вида тоже сберегает влагу. Современный оборотный плуг обнажает влагоносные слои и сильно ускоряет испарение.

Верблюды - идеальный рабочий скот на Лансароте. Крестьянин стоит на доске за лемехом.

Виноградные кусты и фиговые деревья требуют куда больше ухода, чем мясистый кошенильный кактус, который преобладает на больших плантациях в северной части острова. Хотя сладкие бугристые плоды этого кактуса высоко ценятся, его разводят не ради них. Девушка в светлом рабочем халате и широкополой шляпе не плоды собирает: острым ножом она соскребает с плоских ветвей в лоток серую тлю. Если нож раздавит тлю, на растении появится пурпурное пятно. Такие же пятна видны на халате. Вот из-за этой краски, которая пользуется растущим спросом в косметической промышленности, и выкармливают на кактусах насекомых. Лучшая губная помада содержит кармин из тли кошениль.

На севере острова на 600 с лишним метров возвышается изрезанная бороздами вершина вулкана Корона, который окаймляют отвесные 450-метровые прибрежные скалы. Более двух тысяч лет назад лава из этого вулкана стекала в море.

Лавовая пещера

Площадь Маль-Паис-де-Корона - 24 квадратных километра.

Поверхность тысячелетних лавовых потоков и поныне остается бесплодной. Правда, извержения Короны расширили площадь Лансароте, отняв у моря 20 квадратных километров. Для острова, целиком образованного вулканами, в этом нет ничего особенного, но вот что интересно: под лавовыми полями Короны находится самая большая в мире вулканическая пещера Куэва-де-лос-Вердес. Она протянулась в виде туннеля на 6,1 километра от кратера Короны до берега моря; перепад равен 230 метрам. Ширина пещеры - 24, высота - 15 метров. Кое-где многометровая кровля обрушилась, и через горы обломков можно пробраться в подземелье.

Река из расплавленных пород продолжала струиться по этой могучей трубе и после того, как наружные слои застыли. Хотя давление в недрах вулкана ослабло, лава, судя по всему, была настолько горячей и текучей, что выливалась в море где-то под водой. По мере того как труба опорожнялась от лавы, и создавалась пещера Куэва-де-лос-Вердес. Высокая температура в этой «камере сгорания» объясняется тем, что выделяющиеся из лавы горячие газы смешивались с воздухом и воспламенялись. Следы этого процесса можно видеть до сих пор на красных и зеленых пещерных стенах. Высокие температуры плавили лаву на своде, появились наплывы и висячие стержни, подобные сталактитам. По бороздам на темных стенах видно, в какую сторону текла лава. Видно также, что лава была очень жидкой. По мере того как остатки ее в пещере застывали, на эластичном, тонком поверхностном слое образовалось множество складок и морщин. Неравномерное движение расплавленных масс отразилось и на этой корке, так что пол пещеры поражает глаз замысловатыми узорами.

На кактусах разводят кошениль - тлю, которая поставляет кармин для косметики.

Пещера Куэва-де-лос-Вердес образовалась при извержении вулкана Корона, который видно на заднем плане.

Разрез вулкана Корона, с которым связана самая большая лавовая пещера в мире.

Лавовые пещеры образуются, когда лава течет по ярко выраженным туннелям. Кончилась подача лавы - пещера готова. Остывающая лава откладывается на стенах. Однако горячие газы переплавляют ее так, что образуется нечто вроде лавовых сталактитов. Наконец застывают последние струйки лавы на полу пещеры.

Разрез наиболее просторной части Куэва-де-лос-Вердес

Первыми обитателями Лансароте были светловолосые, голубоглазые гуанчи, вероятно, родственные берберам. Куэва-де-лос-Вердес и другие вулканические пещеры использовались как укрытия, когда на Канарские острова вторгались оттоманские и испанские захватчики. Мужественные гуанчи не могли противостоять железному оружию чужеземных воинов. У самих гуанчей было только каменное оружие, ведь на этом вулканическом острове нет металла, даже дерево редкость. Много лет они упорно оборонялись, но к 1407 году их сопротивление было сломлено.

И позднее Куэва-де-лос-Вердес не раз служила убежищем для гонимых. Испанские поселенцы уходили в укрытие, спасаясь от набегов работорговцев из Северной Африки. Правда, в конце концов их, как правило, все равно выслеживали и увозили в неволю.

Ныне самые интересные части пещеры открыты для экскурсантов. С плато Маль-Паис узкая дорожка ведет в провал. За высоким темным входным отверстием она сперва следует вдоль туннеля, направляющегося к морю, затем сворачивает на запад в более узкий ход и достигает самой глубокой (35 метров ниже поверхности) части пещеры. На всем пути посетителей сопровождает музыка: рокот барабанов, трубные фанфары и напоминающие звон стеклянных капель, причудливые звучания электронных инструментов. Яркие прожекторы озаряют темные переходы и залы, высвечивают окрашенные окислами своды и висячие лавовые столбы, которые отбрасывают затейливые тени. Щелкают затворы фотокамер, сверкают фотовспышки, да только снимки вряд ли получатся удачными - слишком трудно осветить такие огромные полости.

У пещеры два яруса, из них верхний более широкий и просторный. Вверх по лестницам, вниз по лестницам, а затем проход расширяется в огромную аудиторию, концертный зал, подобного которому нет на свете. Звучат аккорды гитары. Превосходная акустика! Лавовые стены - пористые, поэтому здесь нет мешающих резонансов. По двум лестничным пролетам вы поднимаетесь в библиотеку, затем проходите Теснину смерти, Внезапно у ваших ног разверзается бездна. А впереди всего лишь узкий мостик без перил, без страховочной веревки. Гид предлагает следовать дальше, экскурсанты что-то недовольно ворчат. Сейчас мы увидим, кто храбрый... Но в эту минуту гид берет камень и бросает в бездну. Мелькает странная рябь, слышен плеск воды, камень лежит у ног пораженных зрителей. Обман зрения: гладкое зеркало воды отражало хитроумно освещенную полость вверху! Настороженные, ожидая новых подвохов, экскурсанты следуют к выходу. Он в той же воронке, что и вход, только ярусом выше.

Нижний участок пещеры, прилегающий к морю, тоже доступен для обозрения. В Хамеос-дель-Агуа («хамеос» можно приблизительно перевести как «обрушенная пещера») есть подземное озеро. Оно питается морской водой, и в нем обитают крохотные белые крабы, которые променяли толщу моря на мрак лавовой пещеры. У обоих концов озера кровля обрушена. Груды обломков разровняли, на ступенчатых террасах расставили столы и стулья, посадили кактусы и папайю, на которые сверху падают лучи солнца. В необычном пещерном ресторане туристы могут отдохнуть после экскурсии в Ку-эва-де-лос-Вердес и по Маль-Паис-де-Корона. И в приятной тени оранжевого тента поразмыслить над историей возникновения этого подземного вулканического мира...